Стук у кермовій рейці Renault Megane 3

Megane третього покоління приходить до нас зі стуком у рейці регулярно. Це одна з типових болячок моделі. Найчастіше водій чує глухий стук на дрібних нерівностях, коли руки лежать на кермі рівно, а колеса перекочуються через шви й ямки. З часом стук стає гучнішим, і починає здаватись, що розвалюється вся передня підвіска. Насправді джерело зазвичай одне.

Звідки береться стук

У рейці Megane 3 зубчаста рейка ходить у пластикових втулках і підтискається спеціальним підпружиненим упором. Пластик з часом виробляється, упор перестає щільно тримати вал, і між зубцями зʼявляється зазор. Саме цей зазор і стукає, коли колесо підкидає на нерівності. Часто грішать на стійки чи опори, міняють їх, а стук нікуди не дівається, бо причина була в рейці.

Щоб було зрозуміло, як воно працює всередині. Кермовий вал через шестерню-шестигранку тисне на зубчасту планку, а з протилежного боку цю планку до шестерні притискає підпружинений сухар, його ще звуть підтискним упором. Між сухарем і планкою на заводі виставлений мінімальний зазор, майже нуль. Поки пружина і пластик свіжі, зачеплення тримається щільно і жодного звуку немає. Коли пластик під сухарем і напрямні втулки виробляються, планка отримує змогу відскакувати від шестерні на частки міліметра. Оцей відскок на ударному навантаженні від колеса і чути в салоні як стук у ноги і в кермо.

Яка рейка стоїть на Megane 3

Тут важливо не плутати два типи підсилювача. Переважна більшість Megane III, які ми бачимо у боксі, іде з електропідсилювачем колонного типу. Мотор підсилювача стоїть на самій кермовій колонці, а рейка внизу чисто механічна, без гідравліки й без трубок. Тому на таких машинах теча оливи з рейки в принципі неможлива, і стук у них завжди механічний, від зношеного зачеплення. Гідравлічну рейку з бачком і шлангами на цьому поколінні ставили рідше, здебільшого на потужніших та спортивних версіях. Якщо під капотом немає бачка ГПК і ременя на насос підсилювача, значить у вас електрика на колонці, і шукати течу немає сенсу.

Конструктивно рейка Megane 3 дуже близька до того, що стоїть на споріднених моделях Renault на тій самій платформі. Ті самі болячки і ті самі ремкомплекти ми застосовуємо на Scenic 3, Grand Scenic і на седані Fluence. Тому досвід по одній машині прямо переноситься на іншу, і запчастину під конкретний VIN підібрати нескладно. Тип підсилювача ми уточнюємо ще до підйому авто, бо від цього залежить і сам ремкомплект, і перелік робіт.

Які машини їдуть із цим стуком

За нашою практикою тип двигуна на появу стуку не впливає взагалі. Приїжджають і дизелі 1.5 dCi на моторі K9K, і бензинові 1.6 на K4M, і турбовані 1.2 TCe родини H5Ft, і важчі 2.0 dCi на M9R. Рейка на всіх цих версіях однакова за конструкцією, різниця хіба в дрібних артикулах кріплення. Так само неважливо, хетчбек це, універсал Grandtour, купе чи седан Fluence.

Що справді впливає, так це пробіг і дороги. Основна маса машин зі стуком приходить у діапазоні пробігів приблизно від 80 до 150 тисяч, а на розбитому асфальті й раніше. Місто з ямами, бордюри, зимові вибоїни, все це прискорює виробку сухаря і втулок. Тому в наших умовах рейка Megane 3 часто починає подавати голос ще до того, як власник встиг про неї подумати.

Як звучить стук і коли зʼявляється

Стук рейки має свій характер, і по ньому ми вже на словах прикидаємо, куди дивитись. Класика жанру виглядає так.

• Глухий одиночний стук у підлогу і в кермо на дрібних нерівностях, швах, лежачих поліцейських
• Звук чіткіше чути на малій швидкості, коли котишся по бруківці чи по двору
• Стук майже зникає на рівному асфальті й повертається на будь-якій ямі
• Часто відчувається легке постукування в руки, коли крутиш кермо вліво-вправо на місці біля бордюру

Важливо відділити цей стук від інших звуків спереду. Хрускіт при вивернутому колесі на повороті це вже привід дивитись у бік ШРУСів, а не рейки. Дзвінкий брязкіт на дрібній хвилі частіше дають стійки стабілізатора. Стук саме рейки привʼязаний до вертикального удару колеса і до положення керма, тому ми завжди слухаємо його в русі, а потім підтверджуємо руками на підйомнику.

Як ми шукаємо джерело

Спершу піднімаємо авто і перевіряємо всю ходову руками: рульові наконечники, тяги, кульові, стійки стабілізатора. Тільки коли по цих вузлах чисто, беремось за рейку. Просимо помічника похитати кермо туди-сюди на невеликий кут, а самі тримаємо руку на корпусі рейки і на валу. Люфт у зачепленні відчувається як чіткий поштовх у долоню. Так ми відділяємо стук рейки від стуку наконечників, які дають схожий звук.

Щоб не гадати, ми йдемо по порядку і не перескакуємо через етапи. Приблизний маршрут діагностики у боксі такий.

• Коротка поїздка з майстром, щоб зловити стук на характерній нерівності й привʼязати його до положення керма
• Підйом авто і перевірка руками наконечників, тяг, кульових опор та стійок стабілізатора на люфт
• Перевірка пильників тяг і наконечників, бо порваний пильник це рано чи пізно теж стук і люфт
• Контроль самого зачеплення рейки рукою на корпусі, поки помічник ворушить кермо на невеликий кут
• Огляд посадкових втулок рейки в підрамнику, бо розбите кріплення дає дуже схожий звук

Окремо перевіряємо, чи не бовтається сама рейка в підрамнику. Буває, що зачеплення ще живе, а стукають розбиті або задублілі кріпильні втулки корпуса. Тоді ремонт зовсім інший, і важливо це побачити до того, як щось замовляти. Тому ми ніколи не називаємо діагноз по телефону навмання, спершу треба покласти руку на вузол.

Коли рятує ремкомплект

Хороша новина в тому, що на Megane 3 стук частіше лікується ремкомплектом, а не заміною рейки цілком. У комплект входять втулки, підтискний упор і сальники. Якщо сам вал і зубці цілі, без задирів і виробки, ми знімаємо рейку, перебираємо її, ставимо нові втулки й регулюємо підтиск. Після цього стук зникає, а кермо повертається до чіткого нуля.

На практиці ремонт виглядає так. Знімаємо рейку з машини, відмиваємо, розбираємо і уважно дивимось на робочу зону планки під сухарем. Якщо метал чистий і рівний, ставимо новий сухар, нову пружину, свіжі напрямні втулки й сальники, закладаємо потрібне мастило. Далі найважливіше, це регулювання підтиску. Затиснути треба так, щоб пропав зазор, але кермо не стало тугим і саме поверталось у нуль. Перетиснеш і отримаєш важке кермо та швидкий знос, недотиснеш і стук повернеться. Оцю золоту середину ми ловимо руками на кожній рейці окремо.

Коли без заміни не обійтись

• На валу рейки є задири, ступінька або сильна виробка зубців
• Рейка тече по штоку і мокра гідравлічна частина (на версіях з ГПК)
• Розбитий корпус або зірвана різьба кріплення
• Стук залишився після якісно зробленого ремкомплекту

У цих випадках перебирання дасть ефект на місяць-два, а потім усе повернеться. Тоді чесніше поставити рейку в зборі, нову або перевірену відновлену. Ми завжди спочатку оцінюємо стан вала, а вже потім кажемо, чи вистачить ремкомплекту. Не любимо продавати заміну там, де досить ремонту.

Коли справа доходить до заміни, ми одразу дивимось і на сусідні деталі, щоб не розбирати вузол двічі. Разом із рейкою логічно оновити рульові наконечники, якщо в них уже є люфт, і пильники тяг, якщо вони задубіли чи порвані. Пильник рейки при знятті ми ставимо новий за замовчуванням, старий після демонтажу все одно довго не проходить. Такий підхід дає чесно тихий передок надовго, а не одну полагоджену деталь серед зношених.

Поширені помилки власників

Найчастіше люди приходять уже після того, як витратились не туди. Типовий набір грабель, на які наступають зі стуком у рейці, виглядає так.

• Поміняли стійки стабілізатора й наконечники наосліп, а стук залишився, бо він був у рейці
• Довго їздили з дрібним стуком, довели вал до виробки, і замість дешевого ремкомплекту вийшла заміна рейки
• Просять затягнути підтиск наглухо, щоб замовкло, а в підсумку кермо стає важким і рейка помирає швидше
• Ставлять найдешевший безіменний ремкомплект, у якому пластик здається за пару місяців, і стук вертається

Ще одна класична помилка, це ігнорувати порваний пильник. Через тріщину всередину летить пісок і вода, вони працюють як наждак і вбивають і втулки, і сам вал. Тому коли ми бачимо порваний пильник тяги, то не заклеюємо його, а міняємо, поки бруд не зробив із дешевого ремонту дорогий.

Обслуговування і інтервали

Строгого регламенту заміни рейки за пробігом у Renault немає, це вузол, який ходить, поки не почне стукати. Але кілька простих речей реально продовжують йому життя. На кожному сезонному обслуговуванні ми оглядаємо пильники тяг і наконечників, бо саме через них у рейку заходить бруд. Раз на рік варто перевіряти зачеплення на люфт, особливо після зими з ямами. Якщо ловите дрібний стук, не тягніть до весни, бо на малій виробці рятує ремкомплект, а на великій уже тільки заміна.

Тим, хто багато їздить по розбитих дорогах, ми радимо не летіти в ями на швидкості з вивернутим кермом. Саме такий удар найжорсткіше бʼє по зачепленню і по кріпленню рейки в підрамнику. Акуратна їзда по поганому асфальту економить рейку відчутно, це видно по машинах, які до нас приїжджають роками.

Що після ремонту

Після будь-якого втручання в рейку треба перевірити й за потреби виставити сходження. Коли ми знімаємо або переставляємо рейку, кути коліс можуть трохи піти, і якщо не звести їх назад, зʼїсть гуму. Тому ремонт рейки на Megane 3 у нас завжди закінчується перевіркою розвал-сходження, щоб авто трималось у смузі й кермо стояло рівно.

Після зведення сходження ми ще раз виїжджаємо на коротку перевірку. Слухаємо, чи пропав стук на тих самих нерівностях, де він був, перевіряємо, що кермо стоїть рівно і саме повертається в нуль, і що машину не веде вбік. Тільки після цього віддаємо авто. Якщо ловите новий сторонній звук уже вдома, привозьте назад, найчастіше це дрібне доведення підтиску, і ми його робимо швидко.